每次到珍珠巴剎享受美味可口的釀豆腐時，就會自然而然地想起我的老街坊——豆腐街（原名珍珠街上段，Upper Chin Chew Street）。

那是一條歷史悠久、色彩斑斕的街道，曾是文人騷客居住的地方，像新華作家苗秀的作品就是在光線陰暗的豆腐街陋屋裡誕生的，《叻報》的主筆葉季允也住在那裡。同時，那裡也是酒樓、戲園、妓院集中的街道。不過，隨著1929年出現世界經濟大蕭條，豆腐街的繁華景象褪色了，逐漸演變成為廣東三水移民的聚集地，而她們也用粗糙的雙手抹去了花街柳巷的舊名。

豆腐街在哪裡？

豆腐街橫貫橋南路與新橋路之間，夾在海山街（原名克羅士街上段）與松柏街（原名南京街上段）之間，連接福建街上端的一側。

豆腐街的建築非常陳舊，都是百年以上的老房子，大約在50年代初期，就發生過塌樓事故壓死了兩婆孫。

唐城坊的大部分建築，就是豆腐街與松柏街的原址。

在1974年以後，這三條街道成為了唐城坊、幾座組屋、福海大廈以及芳林巴剎與熟食中心的所在地。燕閣酒樓停車場以及唐城坊的大部分建築，就是豆腐街與松柏街的原址。

為何叫豆腐街？

從前到豆腐街找親友的外地人，如果按正式街名「珍珠街上段」問路，是很難找到的，必須說豆腐街，當地居民才能理解。

早在滿清末年，清朝的保商局大員邱逢甲南來新加坡宣慰華僑之時，就曾在豆腐街拜訪文人葉季允*時，寫下這首含豆腐街的詩：「萬里飛騰志未乖，海山蒼莽遣吟懷，他年島國傳流寓，詩屋人尋豆腐街。」由此可見百餘年前已有豆腐街這個名字了。（參見《石叻古蹟》書中的《豆腐街昔日繁華今何在》——柯木林著）

究竟這個非正式的街名從何而來呢？豆腐街的老街坊都說：「豆腐街是以製作豆腐而得名的。」在1973年市區重建之前，從街道中央的廣致和醬園一直到與橋南路交界的街口都是菜市場，有好幾個豆腐攤，也有好幾家住戶在屋裡製作豆腐。其中一家叫做豆腐金，就自己製作豆腐在攤位擺賣。她說這是祖傳家業，從她的祖母開始傳給她的母親再傳給她，由此可推算製作豆腐的歷史有多長了。

除了豆腐金之外，還有幾家是自製豆腐自賣的人家，所以豆腐街的俗名的確是名副其實的。

當年的豆腐有白色的軟豆腐和黃色的硬豆腐兩種，一大塊的軟豆腐上面有凸起的一個個方格子，讓小販按顧客的需要來切割。硬豆腐則染上黃色素，浸在一個方形或圓形的鐵通內，顧客要買時才撈上來。後來政府禁止使用色素原料，黃豆腐也因此絕跡。

紅頭巾有不同形狀？

都說「物以類聚」，人也一樣。從前漂洋過海南來的華人，為了互助而聚居在一個小區或一條街道。牛車水一帶的居民多數是廣東人，而豆腐街是廣東三水人聚居的街道，他們同聲同氣，互相照應。

三水男人除了從商之外，勞動隊伍當中多數到機器廠工作，或參加建築隊伍。勤勞的三水婦女則多數到建築工地當女工。

當你看昔日紅頭巾的照片時，你會發現有些是裹方形的，也有一些是裹尖形的，這是她們的職場區別。方形的紅頭巾是在工地上幹活的。尖形紅頭巾則是在香港街一帶的九八行，擔任起卸搬運的工作。

此外，還有一種包裹藍頭巾的勞動婦女，她們不是三水縣人，而是來自廣東省清遠縣的勞動婦女，同樣是干建築或搬運的粗活。

豆腐街的傍晚至晚上，菜市和店鋪都休業了，靠近新橋路（俗稱二馬路）的那一端，可以看到三五成群、穿著粗布衫褲的婦女。她們是白天工作的紅頭巾，在那裡聆聽工頭的吩咐，也有一些要加入紅頭巾隊伍的婦女到那裡找工作。

紅頭巾的鄉土觀念很重，辛辛苦苦賺來的錢不捨得吃穿，每個月按時匯款回鄉下給親人。就算家鄉已沒有父母或兄弟姐妹這樣的至親，也會寄錢給堂兄弟或侄兒等。小時候就常聽人說：「某某表嬸真好，替她的侄兒娶了親。」甚至有些還寄錢給鄉下的丈夫娶小老婆，以便夫家有人傳宗接代。

一群紅頭巾在工地旁，吃著自備的午餐

紅頭巾的生活很清苦，豆腐、豆乾、菜豆、番薯葉和小鹹魚是她們的日常菜。對她們來說，抽一根捲紙紅煙，喝一杯咖啡已經是人生的享受了。

1973年，市區重建，辛勤勞作的三水紅頭巾搬離了豆腐街，再也看不到她們整裝待發的情景了。單身的紅頭巾多數二人一組搬遷到紅山區的一房式組屋，裡面有廁所連同沖涼房。那些有家庭的紅頭巾則多數搬到紅山和女皇鎮的兩房或三房式組屋。

從旅店到殯儀館

豆腐街的白天是另一幅景象。每天清晨可以看到紅頭巾聚集在一起，乘專車前往工地。菜市也開始營業，由於早年很少人家中有冰箱，所以每天都得上菜市買菜。菜市在早市後，會在中午休市兩三小時後再開檔，讓人們放工後買菜回家煮飯。

當年的豆腐街。圖為家庭主婦上菜市買菜，人頭攢動的景象。

豆腐街除了有固定的有牌小販在路邊擺攤之外，還有一些踏腳車而來的流動小販，會在街道中央叫賣雞、鴨、魚、肉、豆腐、豆乾、蔬菜和瓜果。此外，也有裝在桶里的游水海鮮如生魚和鯉魚。

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祺生棧後面的小巷是熟食小販的地盤，有豬腸粉、鹹肉粽、雲吞麵、釀豆腐等。當年的小販只是簡單地以木箱為桌，顧客就坐在小矮凳上，很是隨意。

豆腐街的店鋪除了有雜貨店、醬油店、神香店和咖啡店之外，豆腐街與橋南路交界的角頭屋是祺生棧旅店，主要業務是安排旅客回返中國，許多三水人「返唐山」都從祺生棧出發到碼頭上船。

祺生棧是豆腐街最漂亮的房子，是洋灰樓板的五層樓建築物。1924年至1925年間，當時的影業巨子邵仁枚初到新加坡時，也曾住在祺生棧。後來祺生棧的生意式微，便把樓下租給大福藥行。

豆腐街有一間以供奉呂洞賓為主神的廟宇，居民稱它為豆腐街觀音廟，香火旺盛。豆腐街大搬遷後，它搬到了恭錫街，嚴格來說，應該稱為「呂祖廟」。

靠近新橋路那裡有一家多壽殯儀館。它的出殯行列從多壽出發，繞到松柏街，送殯的親友在松柏街登上羅里，送往生者前往廣惠肇碧山亭，這是松柏街居民常見的風景線。

豆腐街還有兩間打銀鋪，它們還提供穿耳孔服務，打銀婆會用姜在顧客的耳垂上摩擦了一陣後，便用銀耳環穿肉而過。這裡還有陶瓷器皿店、油漆店、生草藥店和咖啡店。

龍山咖啡店的右鄰是廣致和醬園，左鄰是一間製作麵條的店鋪。面鋪的人總是在搓麵糰、再用小型機器切麵條，最後把麵條捲成一團團。

擁有150年歷史的宗親會館——廣惠肇李氏書室成立初期也曾在豆腐街26號落戶。總而言之，已經消失的豆腐街曾經是一條多姿多彩，充滿生活氣息，令人回味無窮的街道。

*葉季允作為《叻報》主筆達40年。

《叻報》是新加坡最早出版的中文日報，從1881年至1932年，生存了半個世紀。葉季允除了是報人，也是詩人、金石家和醫藥名家。他退休後住在豆腐街安享晚年。

聽紅頭巾怎麼說……

為什麼是紅色頭巾？

不過是種好兆頭，用來遮日擋雨，還有怕弄髒頭髮。

從前的中國婦女通常一個月才洗頭一次，還得挑黃道吉日才行。

這塊頭巾有多大？

長寬各約1.13米（1.25碼），盤在頭上時還要在布內夾一塊紙皮。

她們的鞋子很特別？

用的是破輪胎，也就是將輪胎切割成腳板的形狀，然後穿上幾個孔，系上幾條布條就成了，後來才改用布鞋。

黑色衣褲為何要上漿？

穿上漿硬的衣褲就不容易被曬痛，有時候衣服內層還會加上一塊紙皮，以「晾乾」背上汗濕的衣服。

每天兩次喝茶時間？

工作時間從上午8點到傍晚5點，遇到趕工要加班。每天上午10點和下午3點是喝茶時間。她們通常下午會在工地四處拾些破柴斷木，放工後把一半塞在籃子裡回家燒飯，一半拿到雜物攤去賣。

放工後第一件事是什麼？

爭沖涼房，還有排隊盛水。當時的水源很成問題，水喉的水流細如筷子，有時為了盛水，還會引發打鬥事件。

資料取自1984年4月3日《聯合晚報》，藏在黃泥中的故事——紅頭巾女工生活真相

文│區如柏

圖│新報業媒體提供

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